Мотобур для столбов забора как подобрать шнек

Диаметр ямы под столб забора обычно берут на 4–6 см больше сечения самой опоры — в этот зазор уходит щебень или бетон. Выкопать вручную полсотни таких ям за выходные нереально, а бензиновый мотобур с подходящим шнеком закрывает участок в 20–30 соток за один заход.

Какой диаметр шнека нужен под ваш столб

Здесь ошибаются в обе стороны. Слишком узкое отверстие не даёт нормально утрамбовать щебень и залить бетон по кругу, а слишком широкое требует лишнего бетона и повышает риск, что столб "поведёт" при пучении грунта зимой. Отталкивайтесь от сечения опоры и способа заглубления: под забивной кол без бетона хватает минимального зазора, под бетонирование берут запас с обеих сторон.

Для типового забора чаще берут два шнека сразу: узкий под рядовые столбы и широкий под угловые и воротные опоры — именно на них приходится основная ветровая нагрузка и вес самих ворот.

Ручной или бензиновый мотобур

На 3–5 ям под времянку хватит обычного ручного бура — это дешевле и не требует возни с бензином и маслом. Как только счёт идёт на десятки ям или грунт плотный — суглинок, старая насыпь со строительным мусором, — ручная работа превращается в целый день с больной спиной, и бензиновый бур для забора окупается временем уже на первом объекте.

В каталоге есть модели вроде Мотобур бензиновый GGD-300 и более компактного Мотобур бензиновый МБ-52 — второй легче и удобнее, если бурить придётся одному человеку без напарника. Мотобуры вообще делятся на одноручные, которыми можно управлять в одиночку на мягком грунте, и модели с двумя рукоятками — их держат вдвоём, потому что редуктор при встрече с камнем или корнем резко закручивает раму в сторону.

Разметка и порядок бурения ям

Прежде чем заводить мотобур, натяните шнур между угловыми и воротными точками — они задают всю геометрию забора, и ошибка именно в них сдвигает всю линию по всей длине. Сначала бурят угловые, воротные и калиточные столбы: это опорные точки, по которым потом выравнивают все промежуточные.

Промежуточные ямы размечают рулеткой вдоль натянутого шнура с равным шагом и бурят по очереди, время от времени проверяя, что мотобур идёт вертикально — по уровню на раме или на глаз вдоль отвеса рядом со шнуром. Нужную глубину удобно отметить на штанге шнека куском изоленты или маркером: так не приходится каждый раз опускать рулетку в яму, а риск перебурить лишние сантиметры исчезает.

Если участок раньше уже застраивался или рядом проходит подъездная дорога, не лишним будет уточнить, не идёт ли в этом месте кабель или труба — случайно задетая линия обходится куда дороже одной лишней ямы чуть в стороне.

Глубина и грунт: что меняет план бурения

Для лёгких секций забора без кирпичных столбов хватает заглубления 60–80 см с песчано-щебёночной подушкой на дне. Под кирпичные или блочные столбы, а также в глинистых пучинистых грунтах яму заглубляют ниже уровня промерзания — в средней полосе это ориентировочно 1,2–1,5 метра, в южных регионах меньше.

Песчаный грунт бурится быстро, но стенки могут осыпаться, поэтому такие ямы бетонируют сразу, не оставляя открытыми на ночь. В глине шнек забивается плотной "пробкой", и его приходится периодически поднимать и очищать вручную. На каменистом участке до начала бурения полезно пройти будущие точки ломом: так вы заранее увидите, где мотор просто не пойдёт, и не сорвёте редуктор на середине ямы.

Один человек или двое: вес и управляемость

Чем крупнее шнек и мощнее двигатель, тем сильнее реактивный момент на раме в момент заклинивания — отсюда и деление моделей на одноручные и двуручные. Если работать в одиночку, смотрите на вес мотобура в сборе и на диаметр, с которым модель нормально управляется одним человеком: как правило, это те же 100–200 мм из таблицы выше.

Для 250–300 мм на плотном грунте лучше звать напарника. Это вопрос не столько силы, сколько безопасности рук при внезапном рывке.

Уход за шнеком после работы

Сразу после бурения, пока глина не засохла коркой, шнек стоит очистить от налипшего грунта — это быстрее, чем потом отбивать засохшую землю перед следующим объектом. Заодно осмотрите режущую кромку на наконечнике: о камни и корни она тупится и иногда получает сколы, а вовремя подточенный наконечник заметно облегчает следующую яму.

Проверьте крепёж, которым шнек держится на валу редуктора, — от вибрации при работе болты постепенно откручиваются, и лучше подтянуть их дома, чем потерять шнек на середине участка. Перед долгим простоем вал стоит слегка смазать, чтобы соединение не прикипело, а сам шнек убрать в сухое место: во влажном сарае металл ржавеет быстро даже за одну зиму.

Если мотобур не понадобится несколько месяцев, топливную систему двигателя стоит подготовить к хранению по инструкции производителя — она у разных моторов отличается, но оставленный "на авось" карбюратор нередко аукается проблемами с запуском по весне.

На что смотреть в характеристиках перед покупкой

• диаметр шнека и тип крепления к валу — совпадает ли с уже имеющимся у вас шнеком, если он остался от старого мотобура
• мощность и рабочий объём двигателя — узкий шнек на 100 мм потянет почти любой мотор, широкий на 300 мм требует запаса мощности
• наличие удлинителя штанги в комплекте или отдельно — нужен для свай глубже метра
• тип редуктора и его защита от заклинивания на корнях и камнях
• сухой вес в сборе, если бурить в одиночку весь день
• число рукояток — одна или две, и рассчитана ли модель на одного оператора

Что в итоге брать

Для сетки-рабицы и лёгких секций хватит шнека 100–200 мм и той же компактной модели, что справится и с десятком обычных столбов. Под кирпичные столбики, кованые секции и воротные опоры берите широкий Шнек для мотобура 300 мм для грунта AG-300 и мотор помощнее, и рассчитывайте на напарника — вдвоём такая связка закрывает забор на участок за один-два дня.

Весь модельный ряд мотобуров и шнеков смотрите в разделе Садовая техника, там же уточняйте точную комплектацию и наличие конкретной модели.