Как подключить погружной насос к автоматике для дачи и скважины

Погружной насос сам по себе — просто источник давления в трубе: без реле и бака он будет либо качать без остановки, либо придётся включать и выключать его вручную каждый раз. Автоматика из четырёх узлов превращает эту связку в обычный водопровод — открыли кран, пошла вода, закрыли — насос через несколько секунд отключился сам.

Из чего состоит обвязка

Обратный клапан ставится сразу после насоса и не даёт воде уходить назад в скважину или колодец, пока насос отключён, — без него система теряет заливку после каждой остановки. Реле давления включает и выключает насос по показаниям давления в трубе. Гидроаккумулятор сглаживает мелкие расходы воды и не даёт насосу запускаться на каждый открытый кран. Манометр нужен для визуального контроля, а фильтр грубой очистки перед вводом в дом защищает от песка смесители и бытовую технику.

Порядок сборки — от насоса к дому

1. Обратный клапан монтируется на выходе насоса или в оголовке скважины — чем ближе к насосу, тем меньше воды «проваливается» назад при каждой остановке.
2. От источника до дома прокладывается труба или напорный шланг, рассчитанный на рабочее давление насоса, с заглублением ниже глубины промерзания для вашего региона.
3. На вводе в дом ставится тройник: один отвод — на реле давления, второй — на гидроаккумулятор, третий продолжает разводку по дому.
4. Реле давления настраивается на верхний и нижний пороги — насос включается на нижнем пороге и отключается на верхнем.
5. Перед первым пуском гидроаккумулятор проверяют и при необходимости поджимают по давлению воздуха — так же, как это делают для обычной насосной станции.

Защита от сухого хода — узел, который часто пропускают

Реле давления реагирует на давление в трубе, а не на то, есть ли вода в источнике. Если уровень воды в скважине или колодце падает ниже приёмного клапана насоса — например, летом при активном поливе или в маловодной скважине, — насос продолжает крутиться без воды, и реле давления его не остановит: в трубе после насоса давления попросту нет, а не «слишком много», так что верхний порог реле здесь не срабатывает.

Именно поэтому для погружных насосов отдельно ставят реле сухого хода на линии подачи или поплавковый датчик уровня прямо в источнике — он размыкает цепь питания насоса, если уровень воды опускается ниже критичной отметки, независимо от того, что в этот момент показывает манометр в доме.

Когда проще взять готовую станцию, а когда — отдельную обвязку

У поверхностных насосных станций есть предел по высоте всасывания — величина ограничена физикой, а не конкретной моделью, и на практике редко превышает 8 метров от зеркала воды до насоса. Для неглубокого колодца в этих пределах проще и быстрее поставить готовую насосную станцию для воды для дома автоматическую — в одном корпусе уже собраны насос, реле и бак, монтаж сводится к подключению труб и розетки.

Для более глубокой скважины или задачи с постоянным большим расходом — например, дом с баней и одновременным поливом участка — выбирают отдельный погружной насос с собственной обвязкой: он стоит прямо в воде, и понятие высоты всасывания к нему просто неприменимо.

Таблица: погружной насос с обвязкой или готовая станция

На что смотреть при выборе насоса и узлов

• диаметр корпуса насоса — должен свободно проходить в обсадную трубу скважины с запасом, точный диаметр смотрите в карточке товара;
• насос вешают на отдельный страховочный трос, а не держат на одном силовом кабеле — кабель на такую нагрузку не рассчитан;
• для воды с песком или взвесью берите модель под такие условия, а не насос для идеально чистой воды — например, дренажный погружной насос для грязной воды для колодца или приямка с загрязнённой водой;
• верхний порог реле должен быть заведомо ниже максимального давления, которое насос способен создать по паспорту;
• объём гидроаккумулятора считают так же, как для насосной станции — по числу точек водоразбора, которые могут открыться одновременно.

Электрика — здесь не экономят

Кабель погружного насоса должен приходить в дом через герметичный ввод, а не через щель в кессоне, а вся коммутация — клеммы насоса и реле, автомат защиты, при необходимости УЗО на линии насоса — требует отдельного внимания рядом с водой. Работы в щитке доверьте электрику: самодельная скрутка во влажном кессоне — частая причина отказов автоматики и, что серьёзнее, риск поражения током там, где рядом вода.

Что учесть на сезонной даче

Если дом не отапливается зимой, узлы автоматики — гидроаккумулятор, реле, манометр — нужно защитить от промерзания или демонтировать на зиму. Воду из бака и наземной части трубопровода перед консервацией сливают полностью: замёрзшая вода расширяется и способна разорвать и корпус бака, и корпус реле. Кессон или приямок, где стоит автоматика, утепляют отдельно — заглубления самой подающей трубы ниже промерзания недостаточно, если узел на вводе в дом стоит выше этой отметки.

Сам погружной насос на зиму из скважины обычно не поднимают, если она достаточно глубокая и не промерзает на рабочей глубине насоса, — а вот наземную часть обвязки консервируют заново каждый сезон.

Сборка без ошибок — что запомнить

Четыре узла — обратный клапан, реле, гидроаккумулятор и защита от сухого хода — не опция, а минимальный комплект для погружного насоса, который должен работать без присмотра. Для неглубокого источника присмотритесь к готовой станции, для скважины любой глубины собирайте обвязку под конкретный насос. Модельный ряд и погружных насосов, и готовых станций — в разделе «Насосы».