Как выбрать погружной насос для скважины на даче: диаметр и напор

Для дачной скважины годится не любой погружной насос из каталога, а именно скважинный — узкий, под диаметр обсадной трубы. Дренажный или фекальный насос той же ценовой категории физически не пройдёт в трубу или испортит воду, которую потом пьют. Ниже — по каким параметрам подбирать модель и на чём не стоит экономить.

Скважинный, дренажный, фекальный — разные насосы

В разделе Насосы погружные модели продаются рядом друг с другом, но по устройству это три разных семейства с разным назначением.

Скважинный насос — узкий цилиндр. Он рассчитан висеть внутри трубы месяцами без обслуживания, корпус чаще из нержавеющей стали, подходящей для питьевой воды.

Дренажный насос устроен иначе — например, Насос дренажный погружной для грязной воды мощный из этого же раздела каталога: корпус шире, ставится на дно ямы, бочки или открытого водоёма, перекачивает воду с песком и мелким мусором. В обсадную трубу такой насос просто не пролезет, да и для питья он не предназначен.

Фекальный насос — например, Фекальный насос для канализации погружной НФ-24000Л — рассчитан на стоки с крупными включениями. Его место — канализация или дренажный приямок под санузлом, а не водозабор для дома.

Диаметр трубы и на чём вешать насос

Диаметр обсадной трубы на дачных скважинах обычно 100 или 125 мм — это 4 или 5 дюймов. Насос берут на класс уже: под трубу 100 мм чаще подходит корпус 3 дюйма, под 125 мм — 4 дюйма, с запасом на кабель и свободный ход воды вокруг корпуса.

Точный диаметр трубы обычно есть в паспорте скважины, который остаётся после бурения. Если документа нет под рукой, диаметр меряют рулеткой по внутреннему просвету оголовка — колпака, что торчит из земли или из кессона.

Отдельный момент — на чём насос держится в трубе. Вес насоса и кабеля несёт не электрический провод, а отдельный трос, стальной оцинкованный или полипропиленовый, закреплённый на оголовке. Кабель идёт рядом, но нагрузку не держит: если насос повиснет на проводе, изоляция быстро перетрётся о стенки трубы.

Оголовок скважины стоит проверить отдельно от насоса — именно он защищает трубу от промерзания и от попадания грязи и насекомых с поверхности. Даже правильно подобранный насос не отменяет смысла герметичного оголовка: через щели в нём в скважину годами затягивает поверхностную воду и мусор, и через несколько лет вода из крана вдруг начинает пахнуть иначе, хотя насос здесь ни при чём.

Напор и производительность считаем от дебита скважины

Два числа в характеристиках решают всё: напор — на сколько метров насос поднимет и протолкнёт воду, и производительность — сколько литров или кубометров пройдёт через насос за час.

Напора должно хватать на глубину зеркала воды плюс высоту подъёма до дома плюс запас на потери в трубе по пути — у скважинных моделей напор обычно кратно больше самой глубины, именно для этого запаса.

Важнее не перепутать другое: паспортная производительность насоса не должна превышать дебит самой скважины, то есть сколько воды скважина реально отдаёт в час. Если насос мощнее скважины, он быстро откачивает воду до дна и продолжает крутиться уже на воздухе — а сухой ход убивает двигатель за считанные минуты работы.

На практике дебит указывают в паспорте скважины, который передают после бурения, — там же обычно есть статический и динамический уровень воды. Если паспорта нет под рукой, ориентировочный дебит можно уточнить у бригады, которая бурила скважину: гадать на глаз здесь не стоит, ошибка в обе стороны — и слабый насос, и слишком мощный — одинаково быстро выводит систему из строя.

Защита от сухого хода — когда она обязательна

У дренажных насосов от сухого хода спасает поплавковый выключатель: он всплывает или опускается вместе с уровнем воды. В узкой трубе поплавок не поместится и не сработает как надо, поэтому у скважинных моделей защита электронная — реле следит за током или уровнем по отдельному датчику и отключает насос при просадке воды.

Понять, насколько велик риск сухого хода, помогают простые признаки:

• к концу лета или зимой напор из крана заметно слабеет;
• при бурении скважина показала дебит ниже среднего для этого типа грунта;
• скважина неглубокая, до 15-20 м, в песчаном водоносном слое.

Если совпал хотя бы один пункт, защита от сухого хода — не опция, а обязательное условие покупки. Для стабильных скважин с хорошим дебитом можно обойтись без неё, но переплата за защиту почти всегда меньше, чем стоимость нового насоса после сухого хода.

Кабель и что доверить электрику

Кабель у погружных насосов должен быть влагозащищённым, с запасом длины — от зеркала воды до оголовка плюс метр-два на обвязку сверху. Наращивать кабель самостоятельно скрутками под водой — плохая идея: любое соединение под нагрузкой рано или поздно потечёт.

Дачные скважинные насосы почти всегда работают от однофазной сети 220 В. Автоматику — реле сухого хода, пускозащитное устройство, УЗО — подключение в щитке доверьте электрику: ошибка в разводке опаснее, чем кажется на первый взгляд, а заводская гарантия на сам насос не покрывает последствия самодельной проводки.

Таблица: на что смотреть перед покупкой

Что в итоге брать

Для типовой дачной скважины глубиной 20-40 м с нормальным дебитом подходит стандартный скважинный насос на 3-4 дюйма, в нержавеющем корпусе, с электронной защитой от сухого хода. Если дебит скважины неизвестен или скважина капризная, есть смысл уточнить паспорт производительности у бурильщиков, прежде чем брать модель помощнее.

Дренажные и фекальные насосы того же раздела каталога — для других задач: откачки подвала, полива из открытой ёмкости, отвода стоков из санузла. В скважину их ставить не стоит, каким бы подходящим ни казался диаметр шланга на первый взгляд.

Стоимость самого насоса редко оказывается главной статьёй расходов при обустройстве скважины — монтаж, кессон, автоматика и разводка труб по участку обычно обходятся дороже. Экономить есть смысл на второстепенном, а не на диаметре, материале корпуса и защите от сухого хода: на этих трёх пунктах экономия почти всегда возвращается ремонтом уже через сезон-два.